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Nikel tout ce taff comme d'hab

Merci

Super travail franchement ! Sa me donne presque envié de faire pareil avec la mienne

plus neuf que sortie d'usine !

Ouais, super boulot ! Par contre, je n'ai pas saisi pourquoi tu avais peint en vert au lieu du blanc... C'est pour faire plus "Green" ?

Allé, j'attaque un peu le wire tuck, qui est pour l'instant plutôt du cable tuck ou durite tuck

Tout d'abord le système d'ouverture du capot, que j'ai fais tout beau tout propre...



Le câble de commande passe maintenant dans l'aile avant droite



Le système de pressurisation du joint du toit ouvrant.
Le système d'origine Peugeot est une petite usine à gaz, il utilise la dépression qui règne dans le conduit d'admission (comme pour l'assistance freinage) , et comporte aussi un réservoir d'air permettant d'ouvrir le toit moteur arrêté.

La dépression est prise sur le tuyau allant au mastervac, via un T.
Le T d'origine ayant mal supporté le démontage et la durite craquelée, j'ai utilisé un T et une durite utilisé pour les moteur turbo (soupape de décharge...)



Elle transite ensuite dans l'habitacle jusqu'à un T pour alimenter joint du toit ouvrant et réserve d'air.



Réserve d'air situé en bas du parebrise, sous l'essuie glace droit.



Beaucoup de travail pour pas grand chose, c'est du wire tuck, ça sert à rien

Je trouve le passage du câble d'ouverture du capot pas pratique du tout. Si un jour t'as le moindre soucis avec, faut démonter l'aile!

Ah mais c'est pas fait pour ça, le but c'est d'avoir un compartiment moteur épuré au max.

eh ouais, le wire tuck

J'ai "rénové" mes étriers de frein avant de type Girling (Girling/lucas/TRW) grâce au kit SP8271 de chez TRW

Démontage, nettoyage des étriers



Et un petit coup de peinture.

Sur la photo ci-dessous, on aperçoit aussi le kit de joints SP8271



Les plaquettes et les durites sont également remplacées par du neuf :





Et voila le résultat :



Petit teasing pour la suite, j'attaque la culasse ...

Bon boulot sur les étriers !
Tu n en a pas profité pour mettre des disques neufs?

Tu n en a pas profité pour mettre des disques neufs?

Je fais par ordre de priorité, les disques ne sont pas très usés, ils passeront donc après d'autre pièces vraiment HS (comme l'était les durites de freins) dans le budget.

C'est beau c'est bien fait, j’adhère

Pour le moteur j'ai appris récemment les les ensembles bielles/pistons des TU les plus récents étaient très optimisés: bielles longues et pièces très allégées par rapport aux anciennes héritées du moteur de la 104. Sur un bloc 104 ça donne un micropoil de compression en plus et beaucoup de vivacité vu la perte de poids.

Merci du renseignement SRDTURBO, je vais creuser un peu l'affaire

En ce moment, je suis après la culasse...

Elle est mise en pièces



Grâce à mon super lève-soupape, les soupapes sont démontées et repérées





La culasse est ensuite nettoyée et les restes de joint de culasse enlevés en prenant garde de ne pas rayer le plan de joint...plus facile à dire qu'a faire...



La culasse va subir quelques petits "ajustages" de manière l'optimiser un maximum...

Toute la calamine est grattée (l'acetone aide bien), et c'est pas une mince affaire...

On voit sur la photo ci-dessous l'état de "calaminage", sachant que toute la chambre était pareille au départ...



Toutes les arrêtes et bavures dues au moulage de la culasses sont poncées :





Les conduits d'admission et d'échappement vont être alignés :

Le but étant de faire correspondre exactement la forme du conduit d'admission du collecteur d'admission, à la "forme" du conduit d'admission de la culasse. Et idem pour l'échappement

Des bagues en cuivre sont confectionnées pour permettre d'enlever le jeu sur les goujons qui fixent le collecteur.



Je confectionne des gabaris en papier épais (style papier à dessiner) pour prendre "l'empreinte" du collecteur et de la culasse.

Une bille de roulement permet de percer les gabarits "précisément".



Ensuite je passe de la craie écrasée et mélangée avec un peu d'huile sur le collecteur ou la culasse et je serre la gabarit en papier entre les deux, après l'avoir collé d'un coté avec de l'autojoint bleu.



Plus ensuite qu'a découper précisément l'empreinte avec une lame de cutter. On voit bien la différence d'alignement et de forme :



J'utilise ensuite une lime demi-ronde, puis le dremel et du papier de verre pour essayer de faire correspondre au mieux la forme du conduit à l'empreinte :



C'est assez long comme boulot, mais très sympa à faire je trouve, alors a suivre...